La validación europea en la moda latina

Hablemos sobre el desfile de Dior en México

El 20 de mayo de este año se realizó el desfile de la colección crucero de Dior en Ciudad de México pero, si ya tienes tiempo suscritx a este newsletter, me imagino que lo sabías. En caso no, te recomiendo leer este artículo escrito por Melissa Jáuregui para Noise Mag para empaparte del tema antes de continuar leyendo.

Ahora, con la inmediatez que corren las noticias hoy en día te preguntarás, ¿por qué recién escribo sobre este tema? La verdad es que por temas como estos decidí migrar a Substack, ya que muchas veces las redes sociales, si bien son maravillosas para compartir información, nuevos conocimientos y perspectivas, se quedan cortas para explorar a profundidad temas complejos como, justamente, este. Además, necesitaba un poco más de tiempo para reflexionar sobre el tema.

Entonces, si bien usaré como punto de partida este desfile, la finalidad de este número es explorar el origen de la necesidad de la validación europea en la moda.

Esta será una reflexión más larga de lo normal así que te invito a ir por un cafecito (¡o una copa de vino!) antes de continuar ☕ 

 ¿Liste? ¡Empecemos! 

Los temas que tocaré son los siguientes:

• Voces latinoamericanas

• Teorías sobre el nacimiento de la moda

• La industria de la moda “global” y la construcción del “Otro”

• Trabajo artesanal en la moda

• Ideas finales

• Recursos extra

Voces latinoamericanas

Quiero empezar resaltando las opiniones de algunas voces latinoamericanas que hicieron un gran trabajo problematizando y analizando el desfile desde distintas perspectivas.

Guillermo Fonseca escribió una reflexión sobre la llegada de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, días antes de la presentación de la colección crucero. En esta reflexión, habla de las estructuras coloniales bajo las que opera la industria de la moda, que mantiene a países como México siempre relegados a ser “inspiración”.

GUILLERMO FONSECA⚡️

GUILLERMO FONSECA⚡️ on Instagram: “Unas preguntas y pensamientos que rondan mi cabeza y que han sido traídos a la superficie con la más reciente visita de Maria Grazia Chiuri y Dior a México. Estamos a días de ver una colección que promete tomar de lo mexicano para ser mezclado con ‘dior-ismos’ y entregar una versión empaquetada perfecta de ciertos elementos de la cultura del país y de uno de sus ícono — Frida Kahlo (shocking). De un tiempo para acá las colecciones cruise de Dior se han vuelto en una plataforma para Maria Grazia de ‘elevar’ y homenajear el trabajo artesanal en distintos rincones del mundo.
Poner a la par de las ‘petites mains’ de París el trabajo de otrxs artesanxs. Se siente bien.
Que la cultura de tu país sea valorada y homenajeada.
¿Lo debemos tomar como un halago?
¿La búsqueda de validación es un vestigio del colonialismo?
¿Qué pasa con la complicada relación artesano versus diseñador en esta colección que veremos? Preguntas que posiblemente no responda el desfile, ni responderemos hoy. Pero que tenemos la oportunidad de comenzar a dialogar.”

May 18, 2023

Edward Salazar escribió sobre la memoria colonial y la importancia de visibilizar las historias de quienes han sido borradas de la historia de la moda hegemónica. En este caso, y en palabras de Edward, “Dior tiene asegurado su lugar en la historia”, pero ¿qué pasa con los “colaboradores”?

Edward Salazar

Edward Salazar on Instagram: “Dior tiene asegurado su lugar en la historia, en la prensa, en los museos que guardan su memoria, y por su puesto su lugar en la venta y el retorno económico porque se trata de una inmensa empresa capitalista. Después, en la historia Latinoamericana, en sus archivos e instituciones, la creación de estos no-famosos será parte con suerte de las colecciones de etnografía, o de descripciones sobre los ‘colaboradores’ que nunca son co-creadores. Se les reconoce, claro; se les paga, claro; se les aplaude, ni más faltaba. Pero por qué una empresa con sus barcos en las colecciones crucero (la ironía white lotus o la ironía de la Pinta, la Niña y la Santa María) deben esparcir su mano para que “ahora sí” entendamos que la división cultural del trabajo es un artificio. Que seguramente el gran diseñador hace lo mismo que lxs pequeñxs artesanxs, pero sin la infraestructura capital y seguramente con muchos más lazos que no caben dentro de la categoría mercancía, o no se reducen a ello. Para hacer una alusión, a diferencia de Dior, Frida Kalho construyó una relación corporal y muy íntima con la ropa que usó. La llevó durante toda su vida, y la enriqueció con la política de su obra y la poética de su imagen. No se puso sus huipiles y trajes de tehuana para salir al comercio, sino porque allí se jugaba su propia persona. Dior solo está de paso. Es el turista blanco que se hace en la mitad de la foto. No me cabe duda de que las intenciones de María Gracia son interesantes y significativas, pero ¿era necesario? ¿es esta la única forma? ¿Se trata solo de pago Justo? Ella termina encarnando el papel de la salvadora blanca. Pero por otro lado, las comunidades artesanas que participaron ya venían trabajando desde antes en moda y creación desde la memoria y maestría de los oficios. Tienen una voluntad, tienen agencia en sus decisiones. Seguramente están orgullosas de este trabajo. ¿Cómo podemos complejizar la discusión si le damos la vuelta a la historia? Yo empecé mal, por supuesto. Y es porque justamente así funciona la memoria colonial.”

May 23, 2023

 Diana Orihuela, a través de la plataforma Crapsforyou, compartió un reel analizando los últimos 3 minutos del desfile, es decir, analizando el statement feminista de la presentación. En pocas palabras, explica por qué esa parte del desfile es más una inclusión simbólica antes que un performance que generará un cambio real.

Crapsforyou

Crapsforyou on Instagram: ”¿Cómo nos sentimos al respecto del uso de bordados con frases feministas en el último desfile de Dior en Mexico? Un tema usual por acá ha sido la politización de marcas y la importancia de que las mismas tengan una postura. Sin embargo, cuando hablamos de casas de diseño tan grandes como Dior, es necesario preguntarnos por qué se hacen y de qué manera estamos comunicandolo, a fin de evitar caer en el tokenismo.”

May 25, 2023

 Por otro lado, Carolina Ortiz, siguiendo con el análisis del performance feminista, tuvo la posibilidad de entrevistar a Elina Chauvet, la gestora detrás de la presentación. Chauvet cuenta de primera mano su experiencia con la marca y su intención a través de cada una de las piezas. Una entrevista de lujo, realmente.

Entrevista a Elina Chauvet, la artista detrás de la perfomance de clausura del desfile de Dior en México.

 Josh Rojas, más conocido como @joshillustrates, compartió algunas reflexiones en stories, y le pedí que amplíe sus ideas para este número:

“Lo primero que quería decir es que algo bueno que dejó todo este tema con Dior y su presentación en México es que, al menos, veo a muchas personas hablando del tema — veo que se ha abierto esa conversación acerca de la moda y del pensamiento crítico. Y, obviamente, he visto muchas opiniones, incluyendo opiniones con las que no estoy de acuerdo. Y eso también es muy importante, respetar la opinión de cada persona. Eso me da mucho gusto. Luego, para mí hay dos problemas en general con la colección resort de Dior. El primero es que, y no sé si se diga apropiación cultural, extractivismo o exotización, pero es un problema, para mí, de apropiación cultural porque, si bien están saliendo muchos detalles y muchas noticias de cómo fue la relación entre Maria Grazia [Chiuri] y los artesanos y diseñadores locales, se me hace que aún cuando les hayan pagado bien, aún cuando haya mayor claridad – porque primero [Dior] fue con el gobierno – aún sigue siendo una relación injusta porque la dinámica siempre va a quedar en que Dior termina ganando, Dior termina llevándose el crédito, la mayor visibilidad, y el dinero. ¡Ojo! No estoy diciendo que no me de gusto se les haya pagado de una manera justa y razonable porque pues, es su trabajo, pero ya forman parte de la entidad de Dior. Y esto es algo que se está comentando mucho, que tomaron muchos elementos de prendas que representan a una comunidad entonces ya no se van a ver como prendas de esa comunidad sino van a ser ‘¡ah! Como la colección de Dior.” Y obviamente [es importante] saber que dentro de una comunidad, si una persona está de acuerdo no significa que toda la comunidad está de acuerdo, entonces eso también es un tema crucial, y que para mí demuestra que sí hubo apropiación cultural. El segundo [problema] es lo del feminismo, el feminismo blanco, que nada más se encarga de tomar lo que le conviene para usarlo como una herramienta para vender. A mí sí se me hace terrible eso porque no tiene una interseccionalidad, no va más allá. Aparte ni siquiera aporta mucho a la conversación porque se queda como un bonito statement y las personas lo toman como ‘¡gracias!’ cuando pues, realmente, ya se está haciendo mucho aquí [en México], por otras personas que sí lo viven a diario. Entonces, para mí [este es] el segundo y creo que el problema más grande.”

Finalmente, y tomando como punto de partida la manera como se cubrió el desfile alrededor de Latinoamérica, Talía Cu escribió una reflexión sobre el desfile y el periodismo de moda en nuestra región.

Pensamientos sobre cómo se difundió la información del desfile de Dior en CDMX

Si hablamos de medios en inglés, casi el total de ellos (por no decir todos) hablaron del desfile desde el “amor que Maria Grazia Chiuri siente por México”, dejando de lado la problemática que sí se cubrió en medios en México y Latinoamérica. Y esto es gran parte del problema que tiene la industria de la moda a nivel global: el discurso que predomina es el de los medios europeos o estadounidenses, dejando de lado los matices de la moda en las distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque incluso en pleno siglo XXI, se sigue pensando que la moda es exclusiva de ciertos países o ciudades, por lo general en Europa. 

Y esto me lleva al primer punto de este análisis: el origen de la moda.

Teorías sobre el nacimiento de la moda

Existen tres teorías sobre el nacimiento de la moda, dos bastante eurocéntricas y una que nos permite pensar la moda de una forma más amplia.

La primera teoría afirma que la moda nace durante el Renacimiento, que, en la historia europea, es la transición entre la Edad Media y la modernidad. ¿Por qué se afirma esto? Porque se dice que es durante estos siglos que, con una aceleración de la vida diaria, se empiezan a ver cambios más rápidos en la vestimenta. Y, si bien estos cambios son notorios y ciertos, también es importante recalcar que ese análisis se enfoca en las siluetas. 

¿A qué me refiero con esto? A que si bien las siluetas empiezan a cambiar más rápidamente en Europa occidental, para considerar que existen cambios en la manera de vestir, la silueta no es el único indicador. Los cambios se pueden dar en los colores, los estampados, las telas, los materiales, los adornos… y ese tipo de cambios se pueden ver en culturas alrededor del mundo, no solamente en Europa. 

La segunda teoría afirma que la moda nace durante el siglo XIX en París y a mí me gusta resaltar que estas dos primeras teorías funcionan muy bien en conjunto. ¿Por qué? Porque este “nacimiento” de la moda durante este siglo es, en realidad, el nacimiento de la industria de la moda moderna, que se da con la fundación de la Casa Worth en 1858 y, con esto, la creación de la idea del diseñador estrella. Es en base a ese modelo, creado desde París en base a sus temporadas, su clima y, en general, su estilo de vida, que se empieza a crear la industria de la moda “global”. Durante esa época, si no venía de París, no era considerado moda – ¿te suena conocido? Pues es un modelo de negocio que hoy en día, más de 150 años después, todavía se mantiene. Si no viene de Europa, no se considera moda. O, volviendo a esta idea de la validación, si el éxito no se da en esa región (o en París, Londres, Milán o Nueva York más específicamente) entonces no es suficiente.

La tercera teoría es la más nueva y la que viene de la mano con la descolonización de la moda, y con el auge de académicos y profesionales de la industria que buscamos, justamente, descentralizarla.

En esta teoría se afirma que la moda existe desde siempre y alrededor del mundo, y que no es exclusiva a la modernidad europea ni al cambio cada vez más acelerado de las tendencias. 

La pregunta que queda es ¿cómo podemos repensar la moda desde esta tercera teoría si la industria ha sido construida en base al modelo europeo?

La industria de la moda “global” y la construcción del “Otro”

Si bien hoy existe un tipo de sistema que se conoce como “global” lo cierto es que, si volvemos a las teorías que mencioné anteriormente, notarás que es un sistema que nace desde París para luego aplicarse al resto del mundo. Por eso es que escribo “global” entre comillas, porque es imposible pensar que algo que se crea considerando una parte del mundo puede aplicarse al resto.

Pero, ¿a qué me refiero con el “Otro”? Dicho de manera simple, es todo lo que no se considera como occidental. Y aquí es donde se complica la cosa, especialmente cuando hablamos de Latinoamérica porque no podemos negar que la colonización conectó a nuestra región con el mundo occidental (o dicho de manera más simple, con la cultura europea). Sin embargo, somos una región que, dependiendo de dónde vivas, estarás más o menos conectado con esas tradiciones. Además, a nivel global cuando hablamos de moda, Latinoamérica tiende a ser considerada como completamente no occidental. Y esta idea de lo occidental vs lo no occidental es lo que construye la idea del “Otro”. Lo occidental, o lo europeo, es lo “normal” y lo no occidental o lo no europeo es el “Otro” – lo distinto, lo exótico.

Uno de los looks de la colección Dior Resort 2024. Vogue Runway.

Entonces en la moda, México, así como el resto de Latinoamérica, es considerado como “Otro”.  Somos países que, a nivel global, más que resaltar por el talento de la gran cantidad de profesionales que tenemos en la región, resaltamos a través de estereotipos. Los dos más conocidos son el tropical y el artesanal. 

¿Por qué Dior decidió presentarse e inspirarse en México? No fue solo por el amor que Maria Grazia Chiuri tiene por el país, no fue solo por la conexión histórica de la marca con él – fue porque para sus colecciones crucero Dior siempre escoge lugares que se consideran “exóticos”, y México fue el elegido esta temporada.

Trabajo artesanal en la moda

El último punto es uno de los más complejos ya que el debate entre lo que es moda y artesanía es gigante. Pero lo primero es entender que las dinámicas que existen hoy en día entre marcas de moda y artesanos es extremadamente problemática. Y el determinar si es o no apropiación cultural no es tan sencillo, ya que cada caso es distinto y tiene sus propios matices. Por otro lado, la colaboración puede seguir siendo problemática sin caer en apropiación cultural, lo que hace este tema mucho más complejo.

Lo que quiero resaltar aquí es que el incorporar trabajo artesanal se ha vuelto clave para la construcción de la identidad de muchísimas marcas latinas y, de la misma forma, para marcas del Norte Global que quieren inspirarse en nuestro países, como fue el caso de Dior con esta colección. 

Uno de los looks de la colección Dior Resort 2024. Vogue Runway.

Entonces, ¿cuál es el problema? Las dinámicas de poder colonial que se esconden detrás de estas colaboraciones y que validan esa jerarquía entre quienes pueden hacer moda y quienes no. Es decir, Dior tiene el poder de “convertir” el trabajo artesanal en moda, lo que hace que tenga más valor en todo sentido. 

¿Pero qué pasa con los artesanos que siguen creando piezas por fuera de esta colaboración con la marca? Como explicó el Dr. Shamus Khan en la última edición de la revista Vestoj, el valor de culturas consideradas como las “Otras” está en la autenticidad de lo que producen y esa autenticidad está conectada con la ausencia de valor económico. Los grupos dominantes, o en este caso las marcas del Norte Global, usan a estos grupos para, como se diría en inglés, spice up sus colecciones y, a su vez, sus nombres le dan ese valor agregado que por sí solos no podrían tener por el mismo círculo vicioso del sistema.¹

Hablamos, nuevamente, de esa validación europea. Muches están en contra de ella, en parte por algunas de las razones que he mencionado en este número. Pero lo cierto es que muches otres están a favor porque, de cierta forma, “eleva” y le da visibilidad a sus trabajos.  

Maria Grazia Chiuri y modelos vestidas con los vestidos con la obra de Elina Chauvet. Fashion Network.

Ideas finales

Dior es una marca 100% parisina. Es una marca del Norte Global, del lugar que se considera como la “cuna” de la moda. Y, así sus equipos no sean conscientes de las dinámicas de poder colonial que existen en la industria, son plenamente conscientes del poder que tienen a nivel global – y saben sacarle provecho. Es más, en el 2019, la colección crucero de la marca estuvo inspirada y presentada en Marruecos. Un caso muy similar: si buscamos información de medios en francés o inglés, la mayoría glorifican la presentación y su trabajo. Si buscamos medios regionales, veremos la verdadera controversia.

Ahora, ¿qué podemos hacer? No podemos negar la visibilización que trae una marca como Dior, pero verlo solo como algo positivo da pie a que se sigan repitiendo esas dinámicas de poder colonial que ya es momento de cambiar. Necesitamos seguir pensando críticamente estos temas y no caer en el juego de la validación europea de la moda en nuestros países ya que, si queremos construir una industria local y regional sólida, tenemos que ser parte del cambio y crear nuevas formas de producir, consumir y pensar la moda desde Latinoamérica. 

Recursos extras

• Si bien no lo menciono mucho por aquí, tengo una consultora boutique a través de la cual trabajo con marcas que quieren pensar tanto las tendencias como la moda más críticamente. Uno de mis nuevos servicios son las The Future of Fashion Talks, capacitaciones sobre temas como la sostenibilidad y las prácticas responsables en relación al trabajo artesanal. Si tienes un marca o trabajas para una empresa de moda o confección que necesita orientación sobre el tema, no dudes en escribirme para apoyarles.

• Hace poco conversé con Carolina Ortiz para su podcast A Toda Moda y, como latinas en Europa, por supuesto que hablamos del eurocentrismo en la moda, y creo que esa parte de nuestra conversación puede complementar algunas de las ideas de este número.

• Una entrevista para Latinoamérica de Moda, con Andrea Vaamonde y Lau Beltrán-Rubio, en la que conversamos sobre la apropiación cultural.

• Un post del 2021, pero que aún sigue vigente. ¿Por qué es tan problemático hablar de “nuestros artesanos”?

Sandra Mathey García-Rada 🇵🇪

Sandra Mathey García-Rada 🇵🇪 on Instagram: ”¿Por qué es problemática la frase “nuestros artesanos”? Quienes han estado en alguno de mis talleres o clases sabrán que la revalorización de la cultura latinoamericana es algo crucial en mi trabajo. Y he visto de primera mano cómo son cada vez más las personas que, desde sus canchas, buscan lo mismo. Pero en el afán por lograr esto, que está generalmente relacionado a la revalorización del trabajo artesanal, muchas veces se cae en la objetivación de las personas artesanas. ¿A qué me refiero? A que el trabajo artesanal es usado como parte de la dosis de exotismo latinoamericano que tanto vende. Esta dinámica, usada tanto por marcas latinoamericanas como de otros lugares del mundo, fomenta la jerarquía entre los diseñadores (generalmente de cultura occidental) y artesanos (generalmente de culturas “no occidentales”), y posiciona a los últimos como estancados en el tiempo. Esto, a su vez, hace que el diseñador o marca adopte una posición salvadora ya que se piensa que, sin ellos, los artesanos no podrían hacer nada. Y aquí entra el uso de esta frase tan popular: “nuestros artesanos.” Por más que hay una buena intención de por medio, el seguir usando la frase “nuestros artesanos” solo acentúa la diferencia de poderes que está relacionada, una vez más, a la dinámica de poder colonial que posiciona a la cultura occidental como superior al resto. Seguir refiriéndonos a estas personas como si fueran “nuestras” les quita la agencia para que *ellos mismos* decidan sobre su trabajo, la manera como se les representa y, finalmente, las posibilidades que tienen a futuro. Ahora, hay muchos que dicen que, sea como sea, para *todos* los artesanos es un honor, pero aquí vuelvo a mencionar el increíble trabajo de @crg2890, quien ha hecho trabajo de campo y puede decir, de primera mano, que esto no es cierto. No dudo que para algunos lo sea, pero hay muchos otros que notan esta dinámica y quieren un cambio real. Entonces, si realmente queremos revalorizar el trabajo artesanal, empecemos por darles a las personas involucradas la agencia que todos quisiéramos tener si estuviéramos en su posición. [English version in comments]”

July 4, 2023

1. Shamus Khan, “Dirt is a matter out of place,” Vestoj: On Everyday Life (2023): 33